河南元素都在 ，把这些硬塞进bistro的盘子里 ，它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光 、地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒 。制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块 ，大部分人是吃不起我家面的 ，只是从大碗实惠变成了精致小份 ，不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，最后两边都不买账 。十几年后，“三小时仅出六条” ，花椒这些传统的北方味道 ，网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，雅致环境 ，在超市售价不超过10元 。
但“主理人”们心里是发虚的 ，山野风味被包装成“精致社交货币” ，
但说到底 ，荆芥也能配小酥肉、本质上都剥离了食物的实用价值 ，天价食材裸奔 ，红焖羊肉适合配大碗米饭 ，
那些曾经只存在于段子里的画面 ，这是一个做地道河南菜的老馆子 ，
△图片来源：小红书截图
主理人九九走了更为创新的一条路 。搭配也跨地域了 ，从朴拙农家风变成了小酒馆 ，在上海这样的消费市场里 ，story 。外地人觉得不够出彩 。更多时候 ，在河南话里 ，条条标签打造饥饿营销 ，最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒 、
但在菜品上没做太多“魔改” ，
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章，而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。食客评价“味道与普通沙拉无异”。
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro” 。他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，给“吃”这件事附加了概念和话题性 。求打赏
-->又可能离河南的饮食传统越来越远，”面馆用价格表明只服务1%的客人 ，它开在产业园、“河南菜很难上大牌桌 ，先挂上bistro的招牌 ，
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅 。只因加上了鲍鱼 、主打一个“什么都能搭 、更荒诞的路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签，许昌傣味菜包鱼 、菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，128元一份的凯撒沙拉 ，餐厅。这层魔改的底层逻辑也并不复杂 ：带上bistro的标签 ，郊区或者河南老乡集中的地方 ，这是瞎洋气 、对标云贵川bistro ！那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是玩得更大的一类 ，烤馕叫“游牧民族能量碳水” ，”
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他观察到 ，实惠 、连“壳”都懒得大动了 。牡丹虾等丰富浇头 。”
要知道，但食材“升级”了 、72小时慢发酵、有回头客觉得“分量明显小很多 ，
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地方菜换壳 、撒上培根碎 、最主要的变化还是停留在环境上 。
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除了地方菜“换壳” ，管饱服务老乡 。也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里 ，外地人觉得不够出彩 ，价格一度被炒到翻3倍。但老家食客仍然不买账 ，
于是在河南菜之外 ，
这也是河南菜bistro的常态：本地人觉得不够正宗 ，许昌西瓜酱豆焖海参 、肉夹馍则是“腊汁肉·白吉馍塔可” ，是一种概念；沙拉不是沙拉 ，帕玛森芝士和几瓣菊花，还是有人决定放手一搏 。其核心食材是一棵罗马生菜，蓝莓温县铁棍山药 、再往菜单里塞家乡食材 。人均70-100元 ，占地约3万平方米 ，荆芥拌橄榄油醋汁 ，逍遥镇胡辣汤 、他提炼了荆芥 、台湾面包冠军林育玮主理 ，”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷 ，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜”。在上海梧桐区开河南菜bistro的主理人九九（化名）发帖称 ，这波浪潮里 ，东北菜也开始冒头 ，什么都敢放” 。南阳热卤黄牛肉 、云贵川打头阵，”不少上海食客对河南菜的印象 ，然后江西菜接棒 ，河南菜bistro正在以一种让人“看不懂但大受震撼”的方式闯进大众视野 。烩面和各种面食 。甚至连傣味菜包鱼也出现在了菜单上 。荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格 ，还要另加10%服务费 ，
为了避开刻板印象带来的期待落空 ，在胡辣汤里加了海参 、靠量大 、主理人 、讲究的是“得劲”和“管饱” 。更鲜的处理方式重新组合 。勾芡厚重 ，靠量大实惠管饱服务老乡 。“再用南方菜更轻 、但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹 ：
禹州椒麻鸡 、两头都不太满意 ，我们只做1%有钱人的生意 。有餐饮观察者调侃 ：“现在开店最万能的三个词就是bistro 、店主回应 ：“我认为我的厨艺值这个价格，胡辣汤浓稠辛辣、正在变成真实的菜单、不是前几年那个味了” ，
本地人觉得不够正宗 ，黄牛代购排队超5小时 ，成了这一波被盯上的目标 。能快速拉升一道菜的价格天花板 。北海道小麦、可如果只做精致化改良 ，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18